ביגוד ארמני מסורתי
בגדים עממיים ארמניים, שעברו דרך התפתחותית בת מאות שנים, התייצבו סופית בתחילת המאה ה-19. חומר חלקי על לבוש ארמני עתיק ניתן למצוא בחפצים ארכיאולוגיים, יצירות של היסטוריוגרפים ארמנים, מיניאטורות מימי הביניים, אנדרטאות אדריכליות ומצבות ומקורות אחרים.מגוון הקבוצות האתנוגרפיות של הארמנים בא לידי ביטוי בבגדים עממיים. באופן כללי, מבחינת חיתוך, צללית כללית, צבעים, שיטות וטכניקות קישוט, ניתן לאתר שני סוגי ביגוד עיקריים – מזרח ארמני ומערב ארמני
ביגוד ארמני מסורתי המאה ה 19- הרבע הראשון של המאה ה 20
בגדי גברים
סגנון מזרח ארמני
הבסיס של בגד הגוף לגברים של של מזרח ארמניה היה החולצה והמכנסיים. הם נתפרו מקנבס ביתי (בתחילת המאה ה-20 – ממפעל קליק לבן גס שנרכש) בבית על ידי הנשים עצמן, תחילה בעבודת יד, ומסוף המאה ה-19 במכונת כתיבה. הם הוחלפו בפשתן עירוני של המפעל. הנפוצה ביותר הייתה חולצת הגברים המסורתית דמוית טוניקה – ספיק- בעלת שני חלקים. בסוף המאה ה-19 – תחילת המאה ה-20, במספר אזורים (וויות-דזור, תבוש ועוד), נלבשה חולצה מסוג ישן יותר, חתוכה מחתיכת בד אחת עם כתף מוצלבת וחולצה. חור זרוע ישר. מכנסי גברים – ורטיק (גם פוחן) נבדלו ממכנסיים לנשים בכך שלא היה להם עיטור דקורטיבי בתחתית הקרסול; המכנסיים שלהם היו תחובים בגרביים סרוגים ובפיתולים. פרט בולט של התחתונים, כמו גם המכנסיים העליונים, היה מחזה (חגורה, חגורת מותן, מכנסיים מתהדקים, מכנסי הרמון) – חוג’ן. זה היה סרוג או ארוג מחוטי כותנה או צמר בצורת חוט עם גדילים צבעוניים בקצוות. הונגג’אן הושחל דרך האחיזה, קצותיו, יחד עם גדילים, נתלו לאחר קשירת המכנסיים. בסוף המאה ה-19 – תחילת המאה ה-20 חבשו בארמניה כובע בגזרה מסורתית ווורטיק על ידי גברים בכל הגילאים, מבנים קטנים ועד זקנים. תחתונים נשמרו בהתמדה בחיי היומיום של הארמנים עד אמצע המאה הקודמת. גם בשנות ה-30 הוא לא הוחלף לחלוטין בפשתן מפעל קנוי
מעל למכנסי הגוף נלבשו גם מכנסי בד רחבים- שארבר. הם נתפרו מבד צמר גס ספוג ביתי, צבוע בשחור, לעתים רחוקות יותר כחול כהה או חום, מאותו בד כמו צ’וקסה. הם דומים בגזרתם לתחתונים וגם הוחזקו על החגורה על ידי הונדג’אן. בתחילת המאה ה-20 הוחלפו בהדרגה מכנסי ההרמון המסורתיים בצמר גס במכנסיים עם אטב עם כפתורים, וכן במכנסיים בסגנון אירופאי (מכנסיים בעלי גזרה ישירה) שנלבשו יחד בחגורת עור
הלבשה עליונה
בגדי הכתף העליונה העיקריים במזרח ארמניה היו הארכלוך ו- קוחה. לבגדים מסוג יש הארכלוך מסורת בת מאות שנים בקרב ארמנים, כפי שמעידים תמונות על מצבות ובמיניאטורות מימי הביניים.במאות ה-19 – תחילת ה-20 היה הארכלוך נפוץ במזרח ארמניה: הוא נלבש על ידי כל אוכלוסיית הגברים. החל מבנים בגילאי 10-12. ארכלוכים נתפרו מבדים קנויים (סאטן, מחק, שינץ, צעיפים) בגווני שחור, כחול, חום, על בטנה. בגזרה, מדובר בבגדים רחבים באורך הברך עם מדפים קדמיים מחלק אחד וגב גזרה, שהורכב במותן או נתפר ממספר שקעים. תפור יחד עם בטנה מלמעלה למטה בשורה של תפרים אנכיים, הארכלוך מהצווארון ועד המותניים היה מהודק מקצה לקצה בשורה של ווים. היא עוטרה בצמה-צמה בגוון הבד הראשי, ששימשה לקיצוץ הצווארון, גזרת החזה, קצוות המכפלת והשרוולים. במשפחות עשירות, כמו, למשל, בסביבת הסוחרים של ירוואן, נעשה שימוש בחבל משי יחד עם צמה
שיטת הרכוס הי כפול באזור החזה- דופוס ארכלוך, שהכיס העמוק שלו בצד שמאל של החזה היה מהודק בכפתורים, ולעתים קרובות שורת כפתורים תפורה סימטרית בצד ימין הותירה רושם של לבוש כפול חזה. . אזור ההפצה שלו היה מוגבל למדי: זה נחשב לבגד יקר, אשר, ככלל, נלבש על ידי צעירים וגברים בגיל העמידה.ארכלוך היה חגור בדרך כלל בחגורת כסף, לעתים רחוקות יותר חגורה או חגורת עור מצופה עם כפתורי כסף.בסוף המאה ה-19 – תחילת המאה ה-20, עקב שינויים סוציו-אקונומיים משמעותיים בחיי החברה הכפרית, כמו גם בהשפעת האופנה העירונית, חלה שינויים בתחפושת הגברים של הארמנים. ארכלוך החל בהדרגה להיות מוחלף על ידי חולצה, ולאחר מכן ז’קט. צעירים שביקרו בעיר כדי לעבוד, ללמוד ומסיבות אחרות העדיפו ללבוש חולצה עם ז’קט כפי שהיה מקובל בעייר, שהפך נפוץ למדי כבר בשנות ה-30 של המאה העשרים
צ’וחה נלבשה מעל הארכלוך. עצם השילוב של ארכלוך -צ’וחה היה כה מושרש עד שהוא נתפס כלבוש עממי מסורתי, בניגוד ללבוש עירוני.עם מספר קווי דמיון עם הארכלוך, ל צ’וחה הייתה מטרה פונקציונלית רחבה יותר. כבגד עליון, הוא שימש לא רק כבגד חם (מעיל במובן המודרני שלו), אלא גם כבגד יציאה. ברוב התצלומים הישנים של המאה ה-19 – תחילת המאה ה-20, לרוב יש תצלומים של ארמנים ב צ’וחה. היא נחשבה למרכיב הכרחי בחליפת החתן; גם אם החתן היה ממשפחה ענייה, היא נלקחה מקרובים או שכנים. הזכות ללבוש צ’וחה סימלה מעמד חברתי וגילאי מסוים: ככלל, הוא נלבש מגיל הבגרות (מגיל 15-20).בסוף המאה ה-19, הצ’וחה נתפר לעתים קרובות מצמר גס ספוג ביתי, צבוע בעיקר בשחור, וכן כחול כהה, גוונים חומים, עד הברכיים, עם שרוולים תפורים לכל האורך או עם חריץ קטן בפרק כף היד. עם התפשטות בדי המפעל, צ’וחהו החל להיתפר מבד יקר יותר, שוב בצבעים כהים, אך קצר במקצת מאשר במרקם ביתי. החלק העליון – חזה, גב ושרוולים – נתפר על בטנה. לעתים קרובות, תיבות גז דקורטיביות נתפרו משני צידי החזה. לפי הגזרה, צ’וחה, כמו הארכלוך, היא בגד מתנדנד עם גב מתפרק. הוא אסוף במותניים ומתאים היטב סביב הדמות.זן נוסף היה צ’וחה עם שרוולים חריצים שלא נתפרו לכל האורך, שדווקא שימש כפונקציה דקורטיבית, האופיינית לצ’וחה או צ’רקסית מתוצרת המפעל. הם תפרו אותו מבד דק, עם בטנת משי מנוגדת (גווני ירוק, כחול, כחול), גזרות גזוזו בצמה, לעתים קרובות עם חוט מוזהב, במשפחות העשירות ביותר – עם קטיפה
צ’וחה מוקפת ביתית (מבט מלפנים ומאחור). איז’בן (טבוש) המאה ה 19.
הוא נלבש רק על ידי אנשים עשירים בסביבת הסוחרים והמלאכה העירוניים בירוואן, שושי, אלכסנדרופול, טיפליס וכו’. לכן, גם בסוף המאה ה-19 – תחילת המאה ה-20, בניגוד לצ’וחה המבוססת על אריגה ביתית, לא הייתה לו תפוצה משמעותית בחיי היומיום של הארמנים. ברבע הראשון של המאה ה-20, צ’וחה הוחלף בהדרגה בלבוש עירוני, ובשנים 1920–1930 ועד מהרה יצא מכלל שימוש.מעל הצ’וחה לבשו מעיל פרווה – ק’ורק’, מוסטק או בורקה, ומאוחר יותר, כהשפעה עירונית, מעיל, ז’קט מרופד. מעיל פרווה מעור כבש -קורק או מושטה, שכן בגדים יקרים מאוד נלבשו על ידי אנשים אמידים, בעיקר מהדור המבוגר. בממוצע, עורותיהם של שש עד שבעה כבשים הושקעו בתפירת מעיל פרווה אחד. מעיל מעור כבש בגזרה פתוחה היה בגזרה אחת בגב או חתוך במותניים, תפור עם פרווה בפנים (כמו מעיל מעור כבש מודרני), עד הברך או עד הקרסול, עם צווארון גדול ושרוולים ישרים ארוכים וכיסים פנימיים משני הצדדים. הוא היה מהודק עם ווים מלפנים מהצווארון ועד המותניים. המעיל נלבש מעל הצ’וקסה בחורף
בורקה – היה הכיסוי היחידי בתלבושת הארמנית המסורתית. הארמנים לבשו שני סוגי גלימה: פרווה ולבד. גלימת פרווה הייתה עשויה משיער עיזים, פרווה בחוץ, באמצעות פרווה ארוכת שיער, בדרך כלל שחורה או חומה כהה. לבורקה לא היו שרוולים, אורכה הגיע עד הקרסוליים. קו הצוואר ושולי המדפים גזוזו בקצה צר עשוי בד או עור; סביב הצוואר נקשרה הבורקה ברצועות או סרטים.ארמנים קנו בורקות מוכנות בטיפליס, באקו ובערים אחרות. בסוף המאה ה-19 – תחילת המאה ה-20, רק אנשים אמידים ונציגי השלטונות (ראש הכפר, מנהל עבודה וכו’) לבשו גלימת פרווה. זה יצא משימוש די מוקדם; הוא הוחלף במעיל עירוני, בחלקו במעיל על. כבר בשנות ה-20 וה-30, הבוקרה נלבשה יחידה רק בכפרים מסוימים
גלימות פרווה. אפארן, ירוואן. אמצע המאה ה- 19
גלימת לבד, ובאזורים מסוימים – פרווה (לורי) נלבשה על ידי רועים. בגזרתו הפתוחה הוא היה דומה לחיתוך פרווה, אך הוא נתפר ללא צווארון. היו לה כתפיים מלבניות בולטות חזק, מה שנותן לה מראה של טרפז, רחב בכתפיים ומצטמצם בחדות כלפי מטה. החלק העליון של גלימת הלבד – הגב והחזה – נתפר על בטנה. לעתים קרובות הוא הושלם על ידי בסליק. הבורקה שימשה גם כבגדי דרך: היא לא רק הגנה ממזג אוויר גרוע, אלא, במידת הצורך, יכולה לשמש גם כמיטה (מעיל גשם במובן המודרני). שימוש כזה בגלימת לבד היה אופייני לא רק לארמנים, אלא גם לכל עמי הקווקז ללא יוצא מן הכלל
מצנפת
כיסוי הראש הרגיל של ארמנים היה כובע פרווה – פאפאח, תפור מעורות כבשים, עם הבדלים מקומיים בצורתם. בלורי העדיפו לחבוש כובעים רחבים, נמוכים ונפוחים, בסיוניק – צרים וגבוהים יותר, עשויים מפרווה פחות ארוכת שיער, קינטו ארמני – רוכלים קטנים בטיפליס – כובעים שחורים בצורת חרוט עם קצה משי אדום בחלק העליון. . היקר והיוקרתי ביותר היה הבוקסארי אסטרחן עשוי מצמר של כבשים בוכרה, אשר נלבשו על ידי בני המעמד העשיר, במיוחד בערים. בערים, עם צ’וקסה עם שרוולים מתקפלים, הם חבשו גבוה מאוד, קרוב לכובעים גליליים. כיסוי הראש והכובע, במיוחד, היו האנשה של הכבוד והכבוד של הגבר הארמני. השלכת כובעו על הארץ הייתה בגדר בושה וחרפה שלו. לפי כללי ההתנהגות המסורתיים, במצבים מסוימים גבר היה אמור להוריד את הכובע: בכניסה לכנסייה, בהלוויה, במפגש עם אנשים מכובדים וכו’.במשפחה הארמנית הוקדשה תשומת לב מיוחדת לבגדים של גברים, במיוחד של ראש הבית, שכן גברים שפטו את המשפחה כולה לפי המראה שלהם. כבר בסוף המאה ה-19 – תחילת המאה ה-20, בגדים מהדגם הקווקזי הנפוץ כביכול נפוצו במזרח ארמניה, אשר בגזרה, עיטור, שיטות לבישה, מינוח מציג קווי דמיון עם הרבה עמים בקווקז
מתחם ארמני מערבי
הבגדים המסורתיים של הארמנים של מערב ארמניה היו בעצם פתוחים ולמרות הבדלים אזוריים, היו להם צללית דומה משותפת, צבעים עזים והצטיינו בצבעוניותם ובשפע הרקמה שלהם
מכנסי גברים היו בעלי גזרה דומה לזו המזרחית הארמנית. עם זאת, לחולצה היה שסע צדדי בצווארון. המכנס – וארטיק- נחתכו ללא טריז דריכה, אלא עם רצועת בד רחבה, וכתוצאה מכך הרוחב של מכנסיים כאלה היה לעתים קרובות כמעט שווה לאורכם (מה שנקרא מכנסיים רחבי-שלב). הם, כמו השוואר העליון, היו גם על המחזה (חגורה) – הונדג’נים עשויים מחוטי צמר מעוותים בשלל צבעים. שלוואר נתפר לעתים קרובות מבד צבעוני, דוגמת בהיר עם פסים.בהתאם לאזור, האזיקים של הרגליים, תפרי הצד, כמו גם הכיס היו תוחמים בחוט משי שחור מעוות עבה (ארמניה הקטנה), רקומים בחוטי צמר, חרוזים צבעוניים, מעוטרים בחוטי משי זהב או שחור (קיליקיה) . מכנסיים רחבים דומים לבשו בארמניה מהגרים מארמניה המערבית (סאסון) ומהגרים מאיראן (העיר מאקו)
הלבשה עליונה
הצווארון והשרוולים הארוכים של החולצה העליונה – איסליק- נרקמו בדוגמאות גיאומטריות של חוטים אדומים. במספר אזורים (טורובאן,וספוראקן) שרוול החולצה הסתיים במפרק כף היד בחתיכה תפורה תלויה ארוכה – ג’להיק. על החולצה נלבשה מעין אפוד – עלק, עלק – עם חזה פתוח, שמתחתיו נראה בבירור החזה הרקום של החולצה. אפוד כזה היה מרכיב אופייני לתלבושת הגברית המסורתית רק במערב ארמניה.ז’קט צמר קצר, עד המותניים ופתוח מלפנים – סלטה, באקון- עם שרוולים מקשה אחת, לעתים קרובות עם קווילט, נלבש על גבי האפוד. “זה היה אמור להיות יפה, אפילו יוקרתי, לרקום את האלק, הטנק ואפילו המכנסיים, במיוחד בקרב בני הנוער. ארמנים עשירים בחרו את הבד הדק ביותר, במיוחד שהאטח, בעיקר מייצור מלאכה מקומי, והם ניסו לתפור את כל חלקי החליפה מבד אחד.למעלה, הם לבשו בגדים קצרים (עד המותניים) פתוחים עם שרוולים קצרים – איזאחיק – עשויים פרוות עיזים או לבד אבה. ז’קט עיזים, גזוז לאורך הקצוות בצמה ועם צרורות פרווה על הכתפיים, נלבש בעיקר על ידי תושבי כפר עשירים
קאזחיק – בגדי פרווה קצרים לגברים. חרברד. המאה ה 19
אבה היה עשוי מבד ארוך. לצעירים הוא מקושט בצמה מוזהבת רחבה (עד 10 ס”מ), “נוצצת כמו השמש”. הגברים אהבו ללבוש בגדים עליונים כאלה בקיץ
אבה – בגדי בד קצרים לגברים. וספוראקאן, שאטח. המאה ה 19
ג’ופה ישר וארוך שימש גם כבגד עליון חם. במשפחות עשירות יותר, הוא היה מרופד. גברים בגיל בוגר העדיפו ללבוש אותו. בחורף, בחלק מהאזורים הרריים בעיקר (סאסון), לבשו גם מעילי פרווה רחבים מעור כבש, ללא חגורה
תלבושת גברים מערב ארמני עם הלבשה עליונה של ג’ופה. קארין, אחלציך. המאה ה 19
חגורה כחלק הכרחי מחליפת גבר ברוב אזורי מערב ארמניה נבחנה במקוריות שלה. החגורה המעוצבת בצבע היה “יותר כמו רצועה סביב המותניים. צעיף ארוך ורחב, סרוג או ארוג, מקופל במספר שכבות ברוחב, נכרך פעמיים או יותר סביב המותניים. הקפלים העמוקים של החגורה שימשו מעין כיסים לצעיף, נרתיק, ארנק. בחגורה כזו אפשר היה להחביא צינור ארוך, וסכין עם ידית, אם צריך, או פגיון.חגורת הכסף הייתה חלק מהתלבושת העירונית, היא נלבשה בקארין, קארס, וואן ומרכזים אחרים של ייצור מלאכת יד מפותח. עבור תושבי העיר, אומנים, איכרים עשירים, חגורות אלו הוכנו מלוחות כסף מסיביים
מצנפת
כיסוי הראש במערב ארמניה היה כובעים בצורות שונות (חצי עגול, בצורת חרוט): בד, צמר סרוג וארוג, שלרוב נלבשו בנוסף לצעיף. היו להם הבדלים אזוריים בחומר הייצור, הסגנונות והצבעים של הקישוט. כובע לבן לבד בצורת חרוט לבן – קולוז – עם חלק עליון מחודד או מעוגל (אחדזיק, וספוראקן), אשר נלבש עטוף בצעיף משי – יאזמה, פושי – עם שוליים, מעוטר לעתים קרובות בחרוזים כחולים ( מעין הרע). צעיף מעוות בצורת חבל נכרך סביב השפיץ כך שהשוליים שלו תלויים על המצח והרקות. לקשישים הייתה צעיף אדום כהה. המתיישבים מווספוראקאן שמרו על כיסוי ראש זה בשטחה של מזרח ארמניה עד שנות ה-20 של המאה ה-20, ולאחר מכן יצא מכלל שימוש. עטוף גם כובע צמר סרוג חצי כדורי (במקרים נדירים לבד) בצבע אחד
פרטים על כיסוי ראש של גבר. סאסון
ארחצ’י הרחב היה קונוס קטום (15–20 ס”מ גובה), סרוג מצמר או רקום ונלבש על ידי צעירים רווקים בחוטי צמר רב-צבעוניים, עם דומיננטיות של אדום.עבור אנשים נשואים, הוא לא היה מקושט, וארחצ’י נלבש, קשור בצעיף ראש. אופן חבישת כיסוי הראש המסורתי הזה היה סימן למצב המשפחתי של בעליו, בדיוק כפי שבמזרח ארמניה הזכות ללבוש צ’וקי הייתה שייכת לגבר נשוי. כובעים עשויים מבד צמר או כותנה עם חלק עגול שחור או חום, רקומים סביב ההיקף בחוטים ססגוניים, בסוף המאה ה-19 – תחילת המאה ה-20 נפוצו בסאסון, שאטח ובמקומות נוספים. בטרפזונד , גאיאש ואחרים נקשר רצועת ראש רחבה סביב כובע חצי כדורי, שקצותיו תלויים על הכתפיים משני הצדדים. בסביבה עירונית, כמו, למשל, בוואן, וספוראקאן, נלבשו פס אדום לבד עם ציצית שחורה; בסבסטיה, לזקנים היה זה כחול או סגול. אבל בכל המקרים נכרך סביבו מטפחת, שקצותיו, קשורים בקשר מאחור, תלויים ברפיון. בקיליציה, ענד פאס, עטוף בכמה סרטי ראש. עבור הצעירים, ציצית הפאז הייתה ארוכה והגיעה עד הכתפיים. לפעמים במקום זה הוצמד לחלק העליון שלו עיטור כסף
בגדי נשים
תלבושת מזרח ארמנית
בסוף המאה ה-19 – תחילת המאה ה-20, בגדי נשים, בניגוד לגברים, עדיין שמרו על המתחמים המסורתיים העיקריים שלו באזורים ההיסטוריים והאתנוגרפיים. בגדי נשים של מזרח ומערב ארמניה היו אחידים יותר משל גברים והיו ישרים בגזרה. ההבדל העיקרי היה שפע הרקמה והקישוטים בתלבושת הנשית של מערב ארמניה
הבסיס של לבוש נשים, כמו גברים, היה מורכב מחולצה ומכנסיי גוף, שהיה להם הרבה מן המשותף בגזרה. במזרח ארמניה לבשו נשים חולצה אדומה ארוכה – חלב – מבד כותנה עם טריזים מלוכסנים בצדדים, שרוולים ישרים ארוכים עם שקע וגזרת צווארון ישרה. בגזרה, כמו חולצת גברים, היו לה גם שני סוגים. הישן יותר – חלק אחד עם רצועת כתף ישרה – נלבש על ידי כל הנשים עד שנות ה-30, ללא קשר לגיל ולמעמד הרכוש. גרסה מאוחרת יותר – עם תפר כתפיים וחור זרוע חתוך – התפשטה בתחילת המאה הקודמת עם חדירת בדי המפעל לכפר. חולצה זו נלבשה בעיקר על ידי נערות וצעירות. מכנסיים ארוכים נתפרו מאותו בד אדום כמו החולצה, עם בטנה לבנה ובמותן, מוחזקות בעזרת הונגג’אן. המכנסיים החגיגיים נתפרו מבד משי אדום מרופד בפשתן לבן. הקצוות התחתונים של המכנסיים, שנאספו בקרסוליים, היו צריכים להיות גלויים מתחת ללבוש החיצוני, ולכן חלק זה נתפר מבד יקר ויפה יותר ונרקם (בירוואן ובעמק אררט) ברקמה זהב או מקושט ( סיוניק וארטסח) עם רצועת קטיפה שחורה עם צמה מוזהבת. באזור של סיוניק-ארטסח, חלק חשוב היה חולצה עליונה – וירווי חלב – עשויה ממשי אדום או קליקו עם צווארון עגול וחיתוך בחזה עם קטיפה שחורה או סאטן, וכן עיטורי כסף קטנים שנתפרו עליה. . זה נלבש מעל חולצת גוף
הלבשה עליונה
בסוף המאה ה-19 – תחילת המאה ה-20, בגדי נשים נבדלו בקרב הארמנים במגוון גדול. במזרח ארמניה היא התבססה על שמלת מתנדנדת ארוכה – ארכלוך – עם מדפים קדמיים מחלק אחד וחלק אחורי, צווארון ארוך וחינני על החזה, מהודקים רק במותניים. בשל חתכי הצד מהמכפלת ועד המותניים בחלק התחתון של הארכלוך, התקבלו שלוש קומות – רחבה מאחור ושתי צרות, מתנדנדות מקדימה, ולכן בגד זה נקרא אירקפשקני (3 קומות) . ארכלוכים נתפרו משינץ, סאטן או לורית, בדרך כלל כחול, ירוק או סגול, על בטנה של צמר גפן דק, תפור באורך, ועל השרוולים בתפרים אנכיים. המכפלת והחתכים נחתכו עם עיטור אחר, בדרך כלל אדום. החתך על החזה וקצוות השרוולים נחתכו בחרוזים ליניאריים בדוגמת חלולים כסופים, וחיתוך השרוול מפרק כף היד ועד המרפק נחתך בכדורי מתכת תלויים, שקדים, המחוברים בשרשראות. היו אמורות להיות לה שתי שמלות: אחת יומיומית מבד כותנה ואחת חגיגית מבד משי יקר. הארקה הנקבה התקיימה בחיי היומיום הארמנים עד שנות ה-30 של המאה ה-20, ובמקרים מסוימים נשים זקנות לבשו אותה עוד בשנות ה-60.השמלה ליציאה הייתה שמלת מנטאנה, שנלבשה באירועים מיוחדים מעל ארכלוך מאותה גזרה, אך ללא תפרי צד.החגורה הייתה חלק בלתי נפרד מבגדי נשים מסורתיים. במזרח ארמניה נקשרו פעמיים סביב המותניים מעל הארכלוך חגורת בד ארוכה (3.5X0.5 מ’) עשויה כותנה או משי, בעיקר מקליק אדום גס. הם קשרו אותו מלפנים, והידקו את הקצוות מאחור. בסוף המאה ה-19 -תחילת המאה ה-20, בעמק אררט, בעיקר בסביבה העירונית של ירוואן, כלל מכלול בגדי הנשים חגורת משי מבד עם שני לוחות-תליונים ארוכים, רקומים בחוטי משי וזהב. בסיוניק ובארטסח השתמשו גם בחגורת עור עם אבזם כסף גדול וצלחות כסף תפורות שנעשו בטכניקת חריטה, פיליגרן ונילו
בגדי חורף היו מעיל פרווה נדנדה ישר – מושטק, קורק – עשוי קטיפה אדומה כהה או בדי צמר (בד רחב) עם בטנה תפורה. קצוות מעיל הקטיפה, הגזרות הקדמיות והצדדיות עוטרו בסרט משי צר וקוטרו, כמו השרוולים והצווארונים, בפסים רחבים של פרוות שועל. הוא נלבש על ידי נשים נשואות משכבות עשירות של האוכלוסייה בירוואן, סיוניק, ארטסח. גרסה נוספת של הלבוש היוקרתי היקר הזה, במיוחד בירוואן, הייתה מעיל פרווה עשוי קטיפה כחולה כהה וירוק כהה, חתוך במותניים, על בטנת משי עם שרוולים ארוכים שסעים כמו צ’וקסה של גבר. הוא היה תוחם בסרט קטיפה שחור עם עיטור עשיר בארוג זהב
מצנפת
האופייני והמורכב ביותר בקומפלקס המזרח ארמני היה כיסוי הראש הנשי, השייך לסוג “עם סנטר ופה סגורים”. בילדותה, שערה הותרם לאחור בכמה צמות וראשה נקשר בצעיף. “אחרי הנישואין, האשה הארמנית הייתה קשורה בראשה. הם שמו “צריח” מיוחד על ראשיהם – פאלטי (נגורנו-קרבאך, סיוניק), פאלי, פולי (מגרי, אגוליס), בספינד (ירוואן, שטארק) -מגובה של 8 עד 15-18 ס”מ מכמה שכבות של קמח- בד נייר מודבק. סרט עם מטבעות (כסף, עשיר מאוד – עם זהב) או עם תליונים מיוחדים נקשר על המצח מתחתיו, ומשני צידי הפנים נתלו כדורי כסף או כדורים מעורבים באלמוגים דרך הרקות. האף והפה נקשרו היטב, תחילה בצעיף לבן, ולאחר מכן בצעיף צבעוני (אדום, ירוק), תוך קשירת הקצוות או הידוקם באמצעות ווים בחלק האחורי של הראש. כל הלבוש המורכב הזה היה מכוסה בצעיף צבעוני וחוזק בשרשרת כסף או זהב רחבה (4-5 ס”מ) עם וו נזרק מעל הראש. זה נראה כאילו כל החצי העליון של הפנים הציץ מתוך המסגרת המרובעת.כדי להכין כיסוי ראש כזה, זה לקח הרבה זמן, זה היה “בבנייה” במשך כמה ימים, וכדי לא להרוס אותו, כשהולכים לישון, הונחהכרית עגולה מוארכת מתחת לראש, או יותר נכון מתחת לראש. צוואר
נשים בזנגצגור בארכלות ובכיסויי ראש של “צריח”. תחילת המאה ה -20
באזור לורי כיסוי הראש הזה הופשט: את ה”צריח” החליפה תתורה נמוכה, מעוטרת ברצועת סרט עם עיטור פרחוני רקום; לעתים רחוקות מאוד הם ענדו מטבעות כסף על מצחם; במקום מטפחת, מטפחת גזה (טול) נזרקה על הראש, הפנים הציצו החוצה יותר מתחת למטפחות. כיסוי הראש של האישה הארמנית בטיפליס היה מואר מאוד
לבוש ארמני מערבי
לבוש בגדי הנשים המערב ארמני התבלט בצבעיו העזים ובעיצוב הדקורטיבי העשיר.גזרת בגדי הגוף הייתה דומה לזו של המזרח הארמני עם ההבדל היחיד שהחולצות נתפרו מבד כותנה לבן
הלבשה עליונה
ארמנים מערביים לבשו שמלת נדנדה בגזרה אחת – אנטארי או חרחא עם צווארון עמידה קטן, שרוולים מורחבים כלפי מטה וחרכי צד מתחת לירכיים, תפורות משי או כותנה, מרופדות.מעל האנטארי, באירועים מיוחדים, כמו גם בעונה הקרה, הם לבשו שמלה נוספת – ג’ופה, אך ללא שסעי צד. השמלה הזו יכולה להיות חגיגית (מבורגונדי, סגול, קטיפה כחולה או משי, בד צמר פסים צבעוני) ויומיומית (מבד כחול כהה). בגדי נשים בגזרה פתוחה כאלה עם קווים ישרים, שיש להם שש אפשרויות עיקריות, היו נפוצים במערב ארמניה (קארין, קארס, בגרוואנד, ארדהאן, חוטורג’ור וכו’). החריץ בחזה, קצוות השרוולים, כל שולי השמלה עוטרו ברקמה זהב תבליט ברוחב 5–7 ס”מ עם ציור של פרח
מאפיין ייחודי של בגדי נשים מסורתיים במערב ארמניה היה הסינר – מזר.תפור מכותנה או מבדים יקרים (קטיפה, בד רחב), מעוטרים בשפע (במיוחד לחתונה), זה היה חלק הכרחי מהתלבושת: כמו שבמזרח “התביישו” לצאת עם סנטר פתוח, במערב ארמניה “התביישו” להופיע בלי סינר. הגרסה הקלאסית שלו היא סינר עשוי בד אדום בתלבושת קארין-שיראק עם רקמת זהב וצמה מעודנת, שנקשרה באנטארי. לסינר נתפרה חגורה צרה ארוכה (2–3 ס”מ רוחב ו-3 מ’ אורכה), שזורה מחוטי משי (זהב) אדומים וצהובים.עם סינר כזה כוסה החזה הפתוח של השמלה בסינר רקום – קרקאל – בצורת מלבנית או טרפז עשויה משי, קטיפה או בד צמר, לילדות ולנשים צעירות מעוטרות ברקמה עשירה לאורך הצווארון ועל גבי הצווארון. חזה, והג’ופה הוחלף במעיל – סלטה או קורטיק. הז’קט הקצר הפתוח הזה (עד המותניים) נתפר מסגול, כחול, קטיפה בורדו או מבד משי ירוק וכחול. הז’קט היה תלבושת חגיגית והרשים מהיופי של רקמה מעוצבת.בגדים עליונים חמים, במיוחד בווספוראקאן, היו דלמה, מעין מעיל ארוך של בד שחור מרופד. מצויד במותניים ומעוטר בחוטי זהב ומשי קלועים, בגד זה היה דומה בגזרתו לג’ופה. הוא נלבש בעיקר על ידי נערות וצעירות
מצנפת
כיסוי הראש הנשי בלט בעושרו המיוחד וביופיו. הבנות קלעו את שיערן בצמות רבות (עד 40), מהן הקדמיות נזרקו קדימה על החזה, והאחוריות הונחו לאורך הגב בעזרת שרשראות כסף, הן האריכו את הצמות בצמר ארוגים במיומנות חוטים בצבע השיער, מקשטים אותם בכדורי כסף ובגדילים. כובע לבד בצורת פאס ללא גדילים היה מעוטר גם בקישוטי כסף. מספר תולעי ירח חדשות, עלים, שרשראות, קמעות נתלו על שרשראות לפניו, וארסנוק נתלה במקדשים. באזורים רבים נתפרה על הפאז קערת כסף עם תבליט פרחים, תמונות של מלאכים, קרני שמש וכו
פריט כיסוי ראש נשי. וספוראקאן. המאה 19
עם נישואיה, “האשה חבשה כיפה אדומה עשויה מבד משובח, ועל ראשה ציצית ארוכה של חוטי משי מעוותים סגולים או כחולים, באורך 40 ס”מ. המברשת מחוברת לכובע עם כובע, תכשיט פיליגרן עם אבנים יקרות. עיגול הדוק ברוחב 7 ס”מ תפור מקטיפה או משי מונח על הכובע: באזורי הדרום – קוטיק, בקארין – שיראק – ורד (פשוטו כמשמעו ורד) או תאמת. על המעגל ברקות עולים ורדים קמורים מעובים וקוטוסנר (קרניים). את מצח המחלקה קושט בעבר בפרחים מאבנים יקרות ופנינים, ומסוף המאה ה-19 הם הוחלפו בפרחים קטנים משי תחרה, רקומים במחט בטכניקת התחרה הארמנית. פני השטח של כיסוי הראש מזכירים גן פרחים. בין הפרחים יש לפעמים דמויות קמורות של תרנגולים. הסראן, שורה כפולה של מטבעות זהב, נתפר לכיסוי הראש
פרטים של כיסוי ראש נשי. סאסון
באמצעו ירד על המצח מטבע קטוק גדול יותר – “מקור”. עיטורי מקדש מכמה שורות של פנינים קלועות יורדים אל החזה, ומסתיימים בלוחות זהב עגולים ודקים. מעל כיסוי הראש הזה, ביציאה לרחוב, נזרק מכף רגל ועד ראש כיסוי גדול ושקוף, גזוז בגבול תחרה רחב (לצעירים – מחוט צמר עדין לבן, בקרב קשישים – כחול).את כל הלבוש הצבעוני האלגנטי הזה השלימו מגוון קישוטים: שרשראות, תליונים, צמידים, טבעות, כמו גם חגורה כסופה או מוזהבת עם אבזם מסיבי של עבודת תכשיטים משובחת להפליא. רובם היו רכושן של נשים ארמניות עשירות, במיוחד בסביבת המסחר והאומנים בערים רבות במערב ארמניה ובקווקז
הנעלה
מאז ימי קדם, הנעלה הייתה חלק בלתי נפרד מהלבוש המסורתי של הארמנים. נעלי גברים ונשים (גרביים סרוגות והנעליים עצמם) היו זהות במידה רבה
גרביים מעוצבות סרוגות – גולפה, טאט ‘, אשר, יחד עם חותלות גברים, היו ידועות בתקופה האוררטיאנית, תפסו מקום חשוב בנעלי הארמנים. בחיים המסורתיים, לגימה בדוגמת זכר ונקבה נסרגה עם סריג צפוף של צמר, כמו גם חוטי משי, כותנה, שהיו תלויים בכיוון הפעילות הכלכלית של אזור מסוים. הם יכולים להיות מונוכרומטיים ורב-צבעוניים, כאשר לכל אזור יש דפוס וצבע מועדפים משלו. הם היו בשימוש נרחב לא רק בחיי היומיום, אלא גם היו להם משמעות פולחנית. גרביים היו חלק מהנדוניה של הילדה, היו אחד האובייקטים העיקריים של החלפת מתנות בחתונות והטבלות. הם היו נפוצים ברחבי ארמניה ונשארו באזורים רבים עד שנות ה-60
קישוט זומורפי של גרבי חתונה לנשים. שושי. סוף המאה ה-19
חותלות לגברים (סוג של הנעלה המכסה את השוקיים, ללא כף רגל) – סראנאפן – ופיתולים – טולאח – נסרגו בעיקר מחוט צמר או כותנה במגוון צבעים או נתפרו מבד קנבס. רגליים נלבשו מעל הגרביים והודקו בשרוך מתחת לברך.הנעליים המסורתיות לגברים ולנשים היו – טרח – עם חלק קדמי מחודד. הם נתפרו מחתיכה אחת של עור גולמי מחוספס של בקר עם שרוכי צמר או עור, ולכל אזור הייתה דרך משלו להשחיל דרכם את השרוכים. טרח הגיע בשני סוגים: עם תפר באמצע כף הרגל וללא תפר. אלו היו נעלי יומיום, שננעלו על ידי כל האוכלוסייה הכפרית במהלך העבודה, ללא הפרשי גיל ומעמד
שלושה טרחים, כפר דסק (לורי). מִשׁלַחַת. שנת 1974
הדגימה העתיקה ביותר של הטרח נמצאה בשטח ארמניה בשנת 2006 במערת ארני-1 (אזור ויוטס דזור) ומתוארכת לאמצע האלף הרביעי לפני הספירה
נעליים ממערת ארני
הנעלה לנשים “מש באבוז'”הייתה ייחודית למדי, עשויה משני חלקי עור נפרדים באותה איכות: לצעירים היא הייתה צהובה, עבור קשישים היא הייתה צהובה ואדומה, עם סוליות מוצקות. נעליים נפוצות עם סוליה מוצקה היו סמושק – נעליים מחודדות עם אצבע כפופה חזק ללא גב, עם עקב קטן עשוי עור שחור (גברים) או ירוק (נשים), עם בטנת עור. כל המשטח הקדמי שלהם היה רקום בשפע בדוגמאות ליניאריות. נשים, בעיקר אמידות, נלבשו בעיקר בחורף. סוג של סמושק היה נעלי סוסט גם עם סוליה מוצקה ואף כפוף כלפי מעלה, אשר במספר אזורים של עמק אררט (אשטארק ואחרים) שימשו כהנעלה טקסית: הן ננעלו בכניסה לכנסייה או בביקור. נעליים חדות אצבעות ללא תפאורות – משיק, עם עקב פרסה מרופד – היו דומות לחמושק. צעירות ונערות לבשו מכונית ירוקה ואדומה, בעוד נשים מבוגרות לבשו שחור.בסוף המאה ה-19 נכנס לשימוש סוג חדש של הנעלה לנשים – נעליים עמוקות סגורות בעיצוב מפעל, קשורות בחוט או באטב בעל שלושה כפתורים. אלו היו הנעליים הטקסיות של שכבות העשירים בחברה. בתחילת המאה ה-20, מה שנקרא נעלי אדלקנוב (על שם בעל המפעל בטיפליס) נהנו מפופולריות ידועה. הנעליים השטוחות הללו בעלות עקבים נמוכים, מצוידות בפרסה ובבוהן מעוגלת, דמו לחושניות, אבל היו עמוקות יותר. עם זאת, הוא לא היה בשימוש נרחב ועד מהרה יצא מכלל שימוש
גריגורי אדלקאנוב (1848-1917), יצרן, בעל בית חרושת לנעליים בטיפליס
בערים גברים נעלו מגפיים עם עקבים, עם סוליות עבות, בימים עברו הם בהחלט לבשו אצבעות מחודדות ומסולסלות. מגפיים גבוהים עשויים עור דק רך (כרום או שברו) היו הנעלה יקרות שנלבשו בעיקר על ידי אנשים אמידים, בעיקר גברים מבוגרים, במיוחד בשילוב עם צ’וקה – צ’רקסי.ההנעלה של הארמנים המערביים הייתה שונה במקצת מהנעלה של הארמנים המזרחיים. גרביים מעוצבות ננעלו בדרך כלל עם נעלי עור – סולר – עם לשונות ואצבעות כפופות חדות, עם עקבים נמוכים, שאליהן מסמרה פרסה. גברים נעלו נעליים של אדום, שחור, נשים, בנות – אדום, ירוק, צהוב. נשים ונערות גם נעלו מגפי עור אלגנטיים ללא סוליות, והן נעלו נעליים – שמק – ללא גב, אבל עם עקבים. לנעליים שחורות לגברים הייתה לולאת עור קטנה בחלק העליון של העקב, ולעתים קרובות הסוליות היו ממוסמרות בציפורניים עם ראש רחב וקמור. הגברים גם נעלו מגפיים אדומים רכים. נעליים תוצרת בית – רקסטר – עם סוליות לבד עם גפה סרוגה מחוטי צמר, שהחליפו שלושה, היו נפוצות בכפרים
עם התפתחות הייצור המפעל, התפשטות מוצרי המפעל בחיי היומיום, ובהשפעת האופנה האורבנית, הבגדים העממיים יצאו משימוש בהדרגה מאז שנות ה-30 והיו בעלי צורות אירופאיות משותפות. רק קשישים, לרוב בכפרים, עד שנות ה-60, דבקו באלמנטים מסוימים של הלבוש המסורתי הרגיל
קישוט
אחד המאפיינים המגדירים את הלבוש העממי הוא סמלי קישוט וצבע, שבהם מסורות אתנו-תרבותיות וסביבה חברתית ממלאות תפקיד חשוב. סולם הצבעים באופן כללי, כמו גם שילובי צבעים מסוימים, מבטאים הבדלים בין המינים, הגיל והמעמד. בגדי נשים מסורתיים של ארמנים נבדלים באופן נרחב על ידי הצבעוניות והטונליות העשירה שלהם. בגדי גברים ססגוניים רק באזורי מערב ארמניה, בעוד שבגדי גברים מזרח ארמניים מתאפיינים באיפוק כללי ובצניעות של צבעים, עם דומיננטיות של גוונים כהים, לעיתים משולבים בלבן (בהשפעה עירונית בתחילת המאה ה-20)
ערכת הצבעים של בגדים ארמניים מסורתיים, במיוחד נשים, נשלטת על ידי אדום – מדובדבן כהה ועד גוונים לוהטים בדם. האדום שימש הן לחלק התחתון (גופיות לנשים, מכנסיים) והן לבגדים עליונים: כובעי גברים ונשים, גרביים סרוגות, חגורות, כיסויי ראש לנשים, כיסויי מיטה, סינרים, סינרים. האחרון מילא תפקיד חשוב במכלול בגדי הנשים כסמל למצב משפחתי: אין זה מקרי שהביטוי הארמני “סינר אדום” (קרמיר גונוץ) פירושו “אישה נשואה”.אדום היה בשימוש נרחב גם ברקמה וטלאים שעיטרו בגדי גברים ונשים כאחד. הארמנים, כמו עמים רבים, זיהו את הצבע האדום עם “יפה”, “טוב”, “חגיגי”. לפי האמונות הרווחות, צבע זה מסמל חיים/דם, שמש/אש, פוריות ובו בזמן משמש כהגנה מפני רוע, מחלות ועקרות.אדום בשילוב עם ירוק קשור בעיקר לסמלי חתונה. זה בא לידי ביטוי בלבוש פולחני, במיוחד, ברצועת כתף לחתונה – קוסבנד או אוקאפ אוסבנד, – תחבושת צולבת של צעיפים אדומים וירוקים על חזה החתן, בנארט – חוט של חוטים אדומים-ירוקים קשורים על ידי כומר. בכנסייה סביב צווארו או זרועו אל החתן והכלה כסמל לנישואים, דרכו של זוג נשוי. נארות נלבשה גם על צווארו של התינוק במהלך הטבילה. בעזרת קמע זה, הילד עבר חניכה, עובר ממצב טמא טקסית למצב טהור טקסית.השילוב של אדום עם ירוק במסורת הארמנית היה סמל לנישואין, שכן בתפיסת העם את הצבע הירוק מזוהה עם נוער, אביב, ירק, צמיחה, עם דור חדש. לקשור “אדום-ירוק” פירושו להתחתן, להתחתן, הרצון להתחתן. שילוב צבעים אדום-ירוק אופייני גם לבגדי נשים יומיומיים במספר אזורים, במיוחד ב-סיוניק ו-ארטסח (גופייה אדומה, מעיל ירוק ארכלוך). לפעמים נעשה שימוש בצבע האדום בטקס החתונה בשילוב לבן: כיסוי הראש האדום והלבן התחתון העליון של הכלה בשיראק ובג’אווהק, גם הנארט האדום והלבן בסאסון
בבגדי נשים של ארמניה הררית, ג’אבחק, שיראק, ירוק מפנה את מקומו לכחול (סגול, לילך כהה). השילוב של אדום וכחול, האופייני הן לארמניה והן לאסיה המערבית, התבסס היטב בסמליות של איקונוגרפיה נוצרית. החלפת סינר אדום כסמל של אישה נשואה בכחול היא סימן לאובדן כוח הרבייה של האישה. בתפיסה הרווחת, כחול קשור לזקנה ולמוות. באשר לעמים אחרים במרכז אסיה, כחול עבור ארמנים הוא צבע האבל, וכחול כאות אבל נלבש עבור קרוב משפחה רחוק, שחור עבור קרוב. יחד עם זאת, כוח ריפוי יוחס בו זמנית לצבע הכחול, והוא היה בשימוש נרחב בקסם ריפוי: חרוזים כחולים-שחורים נחשבים עדיין לקמע, קמע נגד נזק, עין הרע.שחור נתפס באופן חד משמעי כצבע לא טהור טקסית. כל הגוונים הכהים – אפור, חום, כחול – מקודדים בשחור. החלפת בגדים צבעוניים לכהים פירושה תחילתה של זקנה. שחור הוא הצבע הנפוץ ביותר לאבל. בלבוש המסורתי הארמני, האבל בא לידי ביטוי, במיוחד, בכיסוי הראש. בטארון ובוספוראקאן (מערב ארמניה), גברים, כאות אבל, שמים על כובעיהם מטפחות שחורות -פוסי, אראחצי. נשים באבל החליפו בעיקר את כיסוי הראש שלהן בצעפה שחורה. חשוב לציין שצעירות לבשו אבלות רק על בעליהן, במקרים אחרים זה היה אסור, שכן סברו שהצבע השחור עלול לשלול מהן את יכולתן הפורייה.הלבן נחשב לטהור טקסית, זה היה צבע הלבוש בטבילה ובו בזמן – תכריך קבורה בקבורה.בסכמת הצבעים של התלבושת המסורתית הארמנית, יש איפוק מיוחד בשימוש בצהוב. זה נדיר מאוד, בצבעים עמומים. לצהוב, הצבע הקמל של הטבע, יש בדרך כלל סמליות שלילית, הוא היה קשור למחלות, מרה, רעל, וזו הסיבה שהוא נחשב מזיק. נוכחותו של פס צהוב רחב בפלטת הקשת התפרשה כסימן רע (בצורת, כשל יבול, מחלה). על בסיס התפיסה השלילית של צהוב, עלו מספר איסורים, כמו למשל האיסור לבקר ילוד בתקופה של ארבעים יום בתכשיטי זהב שעלולים לגרום לצהבת. עם זאת, החיבור של נצנצים זהב עם נצנצים שמש / אור הצדיק את ענידת תכשיטי זהב כמו גם את השימוש בחוט זהב ברקמה.לפיכך, סולם הצבעים של בגדים מסורתיים עממיים ארמניים יכול להיות מיוצג כניגוד בין צבעים חיוביים (אדום, ירוק, לבן) ושלילי (כחול / סגול, צהוב, שחור)
קישוט הבגדים שייך לאותו אזור של אמנות עממית, שבו באים לידי ביטוי המראה הספציפי והצבע הלאומי של האנשים. ממצאים ארכיאולוגיים, ציורי קיר, תמונות תבליט על קירות כנסיות, מצבות, מיניאטורות ועוד מעידים על המקורות הקדומים של עיטור הלבוש בקרב הארמנים, גם לביגוד ומרכיביו, לצד תועלתניים, יש משמעות פולחנית ומאגית. הקישוט של הבגדים הארמניים העממיים של גברים ונשים היה ממוקם לרוב סביב מה שנקרא הכניסות (קו הצווארון, השרוולים, פרק כף היד, פערי צד, מכפלת), כלומר על אותם חלקי לבוש שיש להם תפקיד קדוש להגן עליו מפני חדירת כל מיני “רוחות רעות”. היה גם ערך קדוש מגן וקסום לחגורות גברים בטקסי חתונה ולידה, סינרי נשים מעוטרים, סינרים, גרביים מסורתיות סרוגות בדוגמת – לגימה (בפרט, בטקסי חתונה) וכו’ צמיגים. במסורת הארמנית, לסריגה, כמו רקמה, לרבות קישוט רשת, היה ערך מגן וקסום של הגנה מפני רעות ו”רוחות רעות”, והמחט (סיכה) מילאה תפקיד של קמע נגד עין הרע והנזק.החומר לקישוט בגדים, בעיקר לנשים, היה עשיר ומגוון: אלו הם צמר, כותנה, משי, וכן חוטי זהב וכסף, פאייטים, חרוזים וכפתורים, קונכיות קטנות ואפילו קשקשי דגים. קונכיות וקשקשים (כאילו מופקים ממים) יוחסו לכוחות מאגיים המסוגלים לעורר פוריות. חרוזים וחרוזים עשויים מחומרים שונים (זכוכית, אלמוגים, אבן) ניחנו בכוח כישוף מיוחד. חרוזים קטנים של טורקיז או אלמוגים אדומים עיטרו את קצות חגורות גברים, שוליים של סרטי ראש וכיסויי ראש של נשים. קישוטים על חגורות ומצח של נשים נרקמו בחרוזים או חרוזים. על פי האמונה הרווחת, חלקם מטפלים במחלות מסוימות, אחרים משיגים שינה, אחרים מגנים מפני עין הרע וכו’. במקרים מיוחדים נעשה שימוש בשיער אדם (בדרך כלל שערו של בעל הבגדים) בחוט או ברקמה למטרת כישוף אהבה
סיווג קישוטים
קישוט עממי נכלל בקטגוריה של חפצים רוויים סמלית של תרבות היומיום המסורתית של קבוצה אתנית, הפועלים, בפרט, כנשא של סימנים מבדילים אתנו ובו בזמן הם מין וגיל, כמו גם אינדיקטור חברתי.הקישוט מחולק לשלוש קבוצות עיקריות – צמחי, זומורפי (אורניתומורפי) וגיאומטרי. יש גם תמונות של חפצי בית, מבנים אדריכליים (למשל, כיפת כנסייה) וכתובות הקדשה.הקישוט הפרחוני מאופיין בענפים, גבעולים, עלים ועצים מסוגים שונים. קו גלי המתאר עלי כותרת ונבטים בכל עיקול גובל בשולי הבגד, המסמל את האינסוף של מחזור החיים. מעילי גברים ונשים וז’קטים ללא שרוולים של האזור הארמני המערבי נבדלים על ידי קישוט מורכב מסוגננת של נבט כותרת
קישוט פרחוני על חגורות ארוגות של נשים. קארין. סוף המאה ה-19
על פי האמונות הרווחות, הפרח הוא סמל של נעורים, טוהר ונעורים נצחיים. הקישוט בצורת שקד נפוץ למדי, נמצא, במיוחד, על סינרי נשים כסמל לפוריות ומשמש גם כהגנה מפני הרוע. קישוט דומה נפוץ בכל העולם ההודו-איראני ויש לו אותה סמליות.דמותו של עץ (עץ החיים), המוטיב הנפוץ ביותר באמנות הפולחנית הארמנית, נמצא במגוון רחב של גרסאות על כיסויי ראש של נשים, סינרים, חגורות ארוגות וכו’. האמינו שדמותו על הבגדים יכולה להגן מפני ברקים
אפוד של גבר צעיר, רקום בעיטורי פרחים. ארמניה הררית. המאה ה 19
מוטיב העץ – סמל אוניברסלי לפוריות, הנובט מעציץ או מהאדמה, מסמל הריון, אמהות, שכן האדמה הייתה מזוהה עם אישה, ועץ עם פרי. לא פלא שהארמנים השוו עץ פורח עם כלה. לכן לא מפתיע שהארמנים סגדו לעצים מאז ימי קדם.הקישוט הזומורפי, שנמצא רק לעתים רחוקות בבגדים, הוא מסוגנן מאוד, עם דגש על התכונה החיצונית האופיינית של החיה.ה”קרניים” הנפוצות ביותר הן תיאור מסוגנן של קרני שור/פרה או איל שנמצאו על סינרי נשים וקישוטי מצח. קישוט זה, המזוהה סמנטי עם כת פאלית, עם לחות שמימית, מסמל שפע, שגשוג ופוריות
בגדי נשים מתאפיינים גם בקישוט נחש, המקודד בדמות “ס”, הן אופקית והן אנכית. זהו השלט הנפוץ ביותר בקישוטים ארוגים ארמניים. לפולחן הנחש בקרב הארמנים יש שורשים עמוקים, כפי שמעידים ממצאים ארכיאולוגיים, בפרט, תמונות של נחש על חפצים קרמיים, פגיונות, צמידים עם קצוות ראשי נחש של האלף השני לפני הספירה. ה. וכו’ דמות הנחש היא מוטיב מועדף באמנות דקורטיבית ארמנית, בפרט, בתכשיטי נשים (אבזמי חגורה, צמידים וכו’). הדימוי המיתולוגי של הנחש קשור ליסוד המים ויש לו הקשרים חיוביים ושליליים כאחד. על פי האמונות הרווחות, הנחש קשור לרווחת הבית והמשפחה, הוא נחשב לערוב לפוריות, כלומר, הוא מתנהג כמו בתפקיד של “רוח טובה”. הודות לתכונת ההתחדשות (שינוי עור), יוחסה הנחש לאלמוות, לנעורים נצחיים.בקישוט האורניתומורפי (זומורפי), יש גם תמונות זוגיות הממוקמות משני צידי הקישוט הצמחי (לעתים קרובות מסוגנן), בקומפוזיציות של שלושה חלקים, ללא הבדלי מינים. המוזיאון לתולדות ארמניה מכיל את הדוגמה העתיקה ביותר (1880) של מצחה של כלה מקארין, רקומה בתרנגולים מסוגננים. ניתן לראות את מוטיב הציפורים באותו סטייליזציה על הגרביים הסרוגות של החתן (גם מבית קארין). קישוט דומה על לבוש פולחני קשור לסמלי חתונה כסימן של החתן והכלה. התרנגול תפס מקום מיוחד בטקס החתונה של הארמנים. נוצות תרנגול אדומות ולבנות קישטו את כיסוי הראש של החתן כסמל לעוצמה גברית. בקומפוזיציות של שלושה חלקים, תמונות של ציפורים משני צידי הקישוט הפרחוני מתפרשות כסמל לפוריות. לנושא הקומפוזיציה הזה יש מוצא ממערב אסיה. רעיון הפוריות מתבטא גם בגרסה אחרת של הרכב זה, שבו הצמח צומח מאחור של ציפורים המחוברות בזנבות
קישוט גיאומטרי הוא הנפוץ ביותר, הוא משמש לקישוט בגדי נשים וגברים כאחד, הוא אופייני במיוחד לארמניה המערבית. הסוגים העיקריים של קישוט גיאומטרי, שהיו נפוצים בקרב עמים רבים, נושאים יותר מאחרים עומס סמנטי. אחת התבניות הגיאומטריות הנפוצות ביותר היא עיגול (קונצנטרי, עם נקודה במרכז, עם צלב). עיגול עם קרניים פנימיות מסתיר קוד פרח.המעגל מסמל מושגי מרחב-זמן, כמו גם גרמי שמים. באמנות פולחנית, הוא מסמל בו זמנית את הביצה המקורית, הפרי, העובר – מילים נרדפות לחיים. על פי האמונות הרווחות, המעגל (ציור מעגל, הליכה במעגל וכו’), בנוסף, ביצע את הפונקציה הקסומה של הגנה מפני רוחות רעות ורוחות רעות.ריבוע, ממש כמו עיגול, פירושו מבחינה מיתולוגית התיחום הראשוני של המרחב, תוך שהוא מייצג בו-זמנית מושגים הקשורים למספר ארבע (נקודות קרדינליות, מחזור שנתי, ארבעה אלמנטים וכו’). המפגש של קווים אנכיים (גבריים) ואופקיים (נשיים) של הריבוע, חצייתם בדמות צלב מדגים את רעיון ההפריה. במובן זה, הצלב והריבוע נתפסים כמעין סמלים של פוריות. תפרים צולבים על טקסים ובגדי ילדים ביצעו תפקיד מגן וקסום. כל תמונה של הצלב, כמו גם מנהג ההטבלה, היו אמורים להיות מוגנים מפני רוע, כישוף, טמא
מעוינים ומשולשים עיטרו בעיקר בגדי נשים. הם ניתנים להחלפה במשמעות בונה וסמנטית כאחד. משולש עם מלמעלה למטה מתפרש כסמל נשי, עם מלמעלה למעלה – לרוב כסמל גברי. לפיכך, המעוין נתפס כשילוב של שני עקרונות, כלומר סמל לפוריות.דוגמה חיה יותר היא מעוין עם ווי נבטים, שסימל הפריה ופוריות בקרב כל העמים החקלאיים.מבין שאר הסימנים הגיאומטריים היסודיים, הנקודה שבה נתקלים לרוב היא נקודה – האלמנט הנוי הפשוט ביותר ובו בזמן הטעון סמנטי. זה נחשב לעיקרון הראשוני, הסימן המקורי, סמל הזרע, הדגן, הפוריות
הקישוט הגיאומטרי על הכובעים- ארכצ’י. סוף המאה ה-19
לצד הקישוט על הבגדים (חגורה, גרביים, חלקי חולצה וכו’), נמצאות לרוב כתובות הקדשה רקומות או ארוגות, הנחשבות כמעין נוסחה קסומה של רצון טוב מסוג “לבישה לבריאות”.הדימוי של כנסיות וכיפות על חגורות נשים ארוגות וכסף יכול להיחשב גם כקישוט. כנסייה, מקדש, מקדש הם אלומורפים של עץ העולם ובאמנות פולחנית הם די ניתנים להחלפה
ציורים של כנסיות על חגורות ארוגות של נשים. ארמניה הגבוהה. סוף המאה ה-19
עיטור הלבוש העממי, לאחר שאיבד את משמעותו המיתולוגית העתיקה, שרד עד תחילת המאה ה-20. כיום, המניעים של קישוטים מסורתיים, לעתים קרובות מסוגננים ומודרניים, נמצאים בשימוש נרחב באומנויות ומלאכות, במיוחד במזכרות